El porno soft de Pirelli cumple 50 años

El grado hasta el cual el calendario Pirelli ha sido incorporado a la industria de la moda fue insoslayable desde el comienzo de las celebraciones de gala por su 50° aniversario, llevadas a cabo en una galería de arte moderno de Milán a la que concurrieron modelos top, fotógrafos, coiffeurs y diseñadores, y por la publicación de "El calendario, 50 años y más", un bellísimo libro nuevo, de gran formato, en celebración del medio siglo.

La industria de la moda, por lo general intensamente preocupada por distanciarse del mundo de los bronceados falsos y los senos artificiales de las glamorosas modelos comerciales, se ha tomado muy a pecho el calendario Pirelli. (O tal vez, más precisamente, muy a pechos.)

Según describe The Guardian y traduce Clarin, el triunfo de Pirelli es una clase magistral en lo que hace a manejo de imagen y sostiene los bajos instintos de un mercado sofisticado. Su potencia radica en que al ser reconocido como algo sexualmente atractivo, el almanaque es un valioso capital activo para las mujeres expuestas a la mirada pública, si bien verlo como sexualmente accesible lo desmerece. De modo que el trato que Pirelli establece con fotógrafos y modelos es que éstos queden de lo más sexies y Pirelli quede muy elegante. 

Un aspecto clave de la leyenda es que el calendario Pirelli no se puede comprar sino que se lo envía a grandes apostadores y figuras públicas internacionales. Tal exclusividad es ahora relativa –las imágenes se publican sin restricciones en Internet– pero define un contexto que no por ser imaginario es menos poderoso.

En el peor de los casos, el calendario Pirelli da rienda suelta al lado más desagradable de la moda. En la versión 2015, fotografiada por Terry Richardson, son todas chicas jóvenes enceradas con la marca de fábrica de Richardson, que consiste que tengan en el pelo alisado hacia atrás como recién salidas de una pileta de natación y que coman bananas o simulen lamer gallos chicos (en serio.) Pero Pirelli ha tenido la inteligencia de recurrir a una ilustre lista de fotógrafos, desde Helmut Newton a Annie Leibovitz, y equilibrar la lascivia de Richardson con opciones más creativas.

Al calendario de Richardson lo siguió el de Karl Lagerfeld, que suele incluir a un hombre y mujeres mayores, sirvió de contrapeso. Luego Pirelli contrató a Mario Sorrenti, que fortaleció sus desnudeces totales con cantidades de ilusión artística. La pose frontal de la modelo holandesa Lara Stone, exponiendo su resplandeciente axila, parecía guiñarle un ojo a la composición de Helmut Newton; Kate Moss, aparecía fotografiada en un juego de sombras de Fernand Fonssagrives. En 2013, el fotoperiodista Steve McCurry –famoso sobre todo por su retrato Muchacha afgana, que en 1985 apareció en la portada de National Geographic– hizo las tomas del almanaque en las calles de Río, sin desnudo alguno.